Wien 2010-03-07 陰，時晴 @ 德囈誌

比臉還大的維也納豬排　Wiener Schnitzel

這天是星期天，在旅館睡到自然醒才起來吃早餐、出門，這趟旅程大部分都能睡到自然醒，相當愜意。第一個景點就直搗維也納老城區中心－史蒂芬大教堂（Stephansdom），這教堂是由奧地利公爵魯道夫四世（Rudolf IV，1339-1365）所建，身為哈布斯堡家族成員，在他治下把維也納城重新翻修，並以史蒂芬大教堂做為彰顯哈布斯堡家族的象徵，因此又有奠基者（der Stifter）之稱。

這邊順便介紹一下哈布斯堡家族的起源，Habsburg位於今瑞士阿雷河（Aare）附近，這個家族本來只是鄉下地方的侯爵，1273年家族始祖Rudolf被選為德意志國王（römisch-deutschen König, 這個Title維基說是選為國王後，加冕為神聖羅馬帝國皇帝前的稱號，其實也算是神聖羅馬帝國的統治者；「德意志國王」可以由諸侯國選出，但「神聖羅馬帝國皇帝（Kaiser）」就非得要教宗同意才行，1250年至1300年左右是神聖羅馬帝國帝位懸空的「大空位時期」，也是教宗權勢最大的時候，教宗沒加冕，魯道夫也沒辦法成為皇帝；第一任由哈布斯堡家族擔任皇帝的，是1452年的Friedrich III；雖說魯道夫沒當上皇帝，但他還是如同先前其他神聖羅馬帝國的國王／皇帝一般葬在Speyerer Dom*），他怎麼當上國王的，我還不知道，這中間應該也少不了權謀計算；但他這個鄉下侯爵一躍成為德意志國王，自然有人不爽啦，其中波希米亞（今捷克）國王Ottokar就是最不爽的一個，他拒絕承認魯道夫的國王地位。

不爽的結果就是要打一架，1278年雙方集結大軍在Marchfeld決戰（Marchfeld位於維也納東北方，今天Dürnkrut與Jedenspeigen兩小城鎮之間的平坦原野），帝國方有奧地利、匈牙利、史瓦本與巴伐利亞（不是以近代國家型態，而是以封建爵位領地或地區來算的）加入，波希米亞方則有布蘭登堡、麥森與波蘭加入，我看這會戰精采程度也不輸關原之戰吧，想到各家家徽旗幟在戰場飄揚就覺得很酷。

最後魯道夫靠著60騎的騎兵突襲衝鋒，把Ottokar的側翼陣腳給衝亂了，贏得這場決定哈布斯堡家族命運的戰爭。魯道夫自此成為哈布斯堡家族600餘年制霸中歐輝煌歷史的始祖。銀河英雄傳說裡，帝國方始祖也叫Rudolf恐怕也是受此歷史影響。後來魯道夫更安排其兩個兒子成為奧地利的統治者，也決定了哈布斯堡家族與維也納之後的連結，家族重心自此由瑞士鄉下搬到維也納去了。

而奠基者魯道夫四世除了修建維也納城之外，還發明（偽造）了大公（Erzherzog）這個名號，專屬於奧地利統治者，亦即由哈布斯堡家族世襲。所以當哈布斯堡家族成員擔任神聖羅馬帝國皇帝時，同時也會兼有奧地利大公的爵位。從哈布斯堡家族亦統治匈牙利與斯洛伐克的情形來看，其雙頭鷲家徽還真是其來有自，一方面神聖羅馬帝國名義上統治了大部分的德意志地區，另一方面哈布斯堡家族又實際統治了奧地利、波希米亞、斯洛伐克與匈牙利（有些時候還深入巴爾幹半島一些），雙頭鷲等於是東邊西邊她都想要的意思。

雙頭鷲的統治巔峰是在皇帝卡爾五世（Karl V，1500-1558，Kaiser 1519-1556）的時候，除了名義上的神聖羅馬地國皇帝外，靠著聯姻與繼承策略，哈布斯堡家族實際統治了荷蘭、勃根地、米蘭、拿波里、薩丁尼亞、西西里、西班牙與中南美洲的殖民地，也是個太陽永不西沉的日不落帝國。「奧地利」的德文Österreich就是「東方帝國」的意思，而她也確實是神聖羅馬帝國東邊的一個大帝國。今天看奧地利首都會覺得維也納怎麼這麼東邊，但結合捷克、斯洛伐克、匈牙利來看，當年維也納可說是在帝國的中心呀！

講了這麼多，大家也累了，聽首歌...啊不對，來張照片吧。

史蒂芬大教堂（跟德國的教堂一樣，總是在整修＝＝）

教堂屋頂的雙頭鷲拼貼

星期天教堂作禮拜，天主教的禮拜常常會用薰煙。

但既然教堂在作禮拜，我們也沒辦法進去參觀，只好出來繞著教堂走走；老城的特色就是小巷子多，圍著大教堂周圍有很多小巷子，我很喜歡巷弄間的感覺，而且條條巷弄通大道，大道又會回到教堂，一點都不怕迷路。

在路上還經過一家賣傳統服飾的店家，店家用木刻皮短褲（Lederhose，巴伐利亞與奧地利的男性傳統服飾）來當招牌，讓人一望即知。

跳過一段德意志騎士團教堂先不寫，這騎士團是怎麼到維也納的？我所知的德意志騎士團只有當初屯墾東普魯士的那一批，後來建立了普魯士並統一德國；沒想到維也納這邊也有，還曾被納粹解散過，教堂穿堂的牆壁上就刻著該解散命令事後被奧地利政府認為無效，因此騎士團的歷史仍然延續至今。

騎士團徽章

終於要進入比臉還大的豬排了，這家Zum Figlmüller是從網路上看來的，聽說是維也納最好吃的炸豬排。（維也納炸肉排的原初做法是用小牛肉，但現在很多店家都改用豬肉。）

牧玨的網誌已經有寫一些了，大家可以去參照XD http://gocalif.pixnet.net/blog

很大很薄很嫩的豬排，豬排拍打成這麼薄一片（約3mm厚），不帶筋、沒有太多纖維感，裹粉也不會太厚。台灣那些號稱維也納豬排的餐點可能都要檢討一下，拜託看一下原始版的大小吧，不要縮水成那樣。13.8歐元一份，我們很慶幸只點了一份來分，要一個人吃完這麼大一片豬排，顯有困難哪。

吃完豬排，我們沿著大路走到多瑙河邊，維也納的多瑙河沒有很漂亮，至少城北這段分隔維也納I、II區的河道不漂亮。接著我們搭電車到維也納西北區的大學與還願教堂（Votivkirche）。

還願教堂於1856年動工，1879年4月奧地利皇帝Franz Joseph（1830-1916）與皇后Elisabeth（1837-1898）銀婚慶典時落成，乃新哥德樣式的重要建築之一。

1853年皇帝Franz Joseph遭到匈牙利民族主義者的攻擊，兇手以小刀襲擊皇帝的頸部，由於Franz Joseph長年穿著軍裝，軍裝的高領內有金屬固定，小刀無法刺穿，使其免於一死，僅受輕傷。於是為了紀念這次大難不死，皇帝的弟弟Maxmillian 發起勸募興建教堂的活動，以感謝上帝。

皇帝Franz Joseph在奧地利是個家喻戶曉的人物，一方面因為他勤於國事，是個工作狂，一天要工作16小時以上；另一個很重要的原因：他的太太－皇后Elisabeth（Sissi公主），是個具有絕代美貌、又極有個性的悲劇性人物。以前上法學德文的時候，蔡老師放過一回由Romy Schneider主演的Sissi，印象深刻。

關於這兩位帝國晚期人物，之後寫到Sissi博物館與皇宮時，會再多介紹一下。

雖然Franz Joseph是個認真勤勞的皇帝，許多店家至今還懸掛他與Sissi的畫像或照片，我本來對他也是頗為同情，因為就家庭來說，他真是個悲劇人物！懷有瑜亮情結的弟弟Maximillian，在墨西哥當皇帝沒多久，就被革命人士槍決、獨子Rudolf自殺、他深愛的妻子Sissi被義大利無政府主義者刺殺；他這麼一個孤單老人經歷了這麼多親人死亡，內心肯定是不好受。

但他終究脫離不了那個帝國主義時代，他自己應該就是個帝國主義者。不說別的，1900年（光緒26年）八國聯軍進北京，奧國軍隊肯定是受他指使。1914年的世界大戰也是由他開啟，雖說肇因於繼承人Ferdinand於薩拉耶佛被刺殺，但奧地利懷有對塞爾維亞的野心恐怕也是原因，復仇搞不好是藉口而已。

（這一趟旅程把一些以前不知道的人物故事與歷史課本連結，再看這段帝國殞落、民族、民主主義崛起的時代，感受格外鮮明。）